文/熊其雨

村里名不見經(jīng)傳的老人說，村旁的沉塌湖有99個(gè)湖汊，其中尤以鷹子咀最著名，那里汊深水冷魚多，沿岸山水翠微，素有華容“小桂林”之稱。數(shù)十年前，各村勞力和壯漢賽龍舟，以及漁民撈蝦捕魚，這里都是必涉之地。

冬至將至，湖水早該冰冷如許了吧。這不禁使我想起沉塌湖邊的熊家門附近，每每有野生錐栗隨風(fēng)輕敲腦袋時(shí)，沿岸的湖坡巖隙間，似總綴了些金櫻子、女貞樹和黃梔子，間或有酸柑子樹，那山那水那景，未必不是上天的饋贈(zèng)？我的父親生于沉塌湖邊，幼時(shí)被過繼給族人，后又迫于生計(jì)而搬離；當(dāng)我循著腳步在湖邊暫留，不過是吃幾餐柴火飯或小住幾晚，僅此而已。從某種意義上說，我既是長(zhǎng)江的子民，又是大湖的兒子。心中所感所愛，唯有久違的美食和熟悉的地名，比如，董家汊、金家灣、幺姑灣、肖家橋、大湖咀、丁家門、熊家門、劉家咀、蔡家咀……

往年的“雙搶”時(shí)節(jié)，叔伯們忙收成，臨飯點(diǎn)了才下湖撒網(wǎng)，十多分鐘后，鰱子魚、黑殼鯽魚、黃骨魚和大肚鯉魚掛網(wǎng)。比如，鰱子魚是細(xì)鱗魚，魚肉極腥，農(nóng)人不去吃它；紅須的鯉魚雖是“發(fā)物”，香煎放剁椒紅燒，肉條緊實(shí)且厚，極其咽飯下酒。往年這時(shí)，年關(guān)前夕，叔伯們送來的“大湖消息”，一律被奶奶剖開抹鹽帶血腌制，續(xù)掛在吊爐上煙熏火炕。晨起，太陽(yáng)透過磨砂玻璃窗照進(jìn)廚房，有人在里舀水添柴、忙忙碌碌，一只麻色貓咪趴在爐邊，虎著鼻子“彈琴”，它儼然最懂自然的恩饋。

倘若是冰雪季節(jié)，熟悉水性和魚情的漁家，早在湖中布下天羅地網(wǎng)，沿著結(jié)冰的湖面走數(shù)十米，鐵器在厚厚的冰面上鑿出一個(gè)洞，十多人合力將掛滿冰凌和漁獲的網(wǎng)拉起，摘去枯枝敗葉，一網(wǎng)足有好幾百斤，用蛇皮袋分揀后，扁擔(dān)挑起，再分發(fā)到各家。我的伯父是湖畔的“老把式”，鱖魚等名貴魚都不去吃，而是取幾條一斤多重一條的土鯽魚，用菜籽油將兩面煎得發(fā)黃，加姜絲和泉水煮成奶白，可喝得渾身汗直冒。

而臘魚呢，則要在冬至前后腌制。腌制臘魚和臘肉是可以一起的，一層肉一層魚，七天一個(gè)周期，期間翻動(dòng)一次，確保魚肉泡在血水里。湘北地區(qū)的臘魚是需要見陽(yáng)光的，不洗，直接在太陽(yáng)下曬干，將多余的汁水逼出，曬出的魚肉呈紅色；而風(fēng)干魚，是不需見陽(yáng)光的，掛在陰涼通風(fēng)處陰干即可；至于熏魚，需用松枝、鋸末等煙熏，味更香更濃。

不管是臘魚還是陽(yáng)干魚，逢春即會(huì)起霉。此時(shí)，需用砍刀剁成正方形小塊，放進(jìn)冰箱冷凍，一碗一份，來客時(shí)放在水中浸泡一個(gè)小時(shí)，可見其肉是紅色的，可以扯成一絲絲的長(zhǎng)條，煎時(shí)，滿腔是魚肉的焦香而絕無腥味，放點(diǎn)白糖、桂皮、生姜碎和大蒜碎，極下飯咽酒。

久居長(zhǎng)沙苦，忙里也偷“甜”。在長(zhǎng)沙星沙聯(lián)絡(luò)線橋下，朋友單桿釣起的都是些鯪魚、紅尾翹嘴、刁子魚，用柴灶小鍋炕熟后，放谷殼在油桶里熏幾個(gè)晚上再翻面。珍藏一些，要吃清蒸手撕魚時(shí)，放瀏陽(yáng)豆豉和小米椒、姜末、蒜末和豬油一起清蒸，別有一番農(nóng)家風(fēng)味。咀嚼間，仿佛可以夢(mèng)回故鄉(xiāng)。

責(zé)編：饒謐

一審：何婷

二審：范焱

三審：丁偉